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【上海时装周】这几个命题完成度较高的设计师品牌正走向成熟

时间:2019-11-10 18:03 来源: 作者: admin 点击:

  也有一些较为市场化的设计师品牌在SS2020较完整地呈现了自己设定的当季主题。

  有别于以往的走秀形式,YOU WEI 2020春夏系列选择通过静态展览的形式发布。借着百年历史的拉法耶艺术设计中心本身的底蕴,设计师MOMO.Z将这一系列定义为“博物馆奇妙夜”,并呈现出想象中的奇幻都市日常。

  整场展览分割为四个部分,分别为“JURASSIC”、“青花瓷”、“24 SEVEN”以及“小笼包”。当嘉宾走入会场,第一个出现的“JURASSIC”列便已给出奇幻之感。在远古恐龙化石与女神雕塑印衬下,裁剪流利的白色西服、点缀着着希腊式褶皱装饰的连衣裙以及有着独特金属质感的配饰相互映衬,展现出一种来自远古时代的神秘与高洁感。

  随后在二层的“24 SEVEN”则是又一颇具趣味的区域。MOMO.Z为此创作了一个诡异的银行取款场景,从前台呆滞等待的客人和接待员,70905.com,再到后台疯癫的工作人员和空无一物的仓库,她们身上裁剪精良的服饰和闪烁的珠宝似乎成为了一种对当代物质主义追求的讽刺。

  但可惜的是,在“青花瓷”和“小笼包”两个部分中,设计师的奇思妙想流入了平庸。“青花瓷”是传统的中式元素和具有结构主义的裙摆框架结合,两个被频繁使用的元素在这里并没有迸发出太多奇妙趣味,而由警察制服重新裁剪而来的裙装和工装则在一出“青花瓷被盗”的场景下显得有些莫名的恶趣味。

  而“小笼包”则是对街头文化元素的又一次过度使用,撞色卫衣、闪光未来感太阳镜等作品依然是街头元素中非常基础的部分。

  荷木HEMU这一季的主题是“凤凰于飞”,灵感来源于《诗经. 大雅》,相传凤凰是吉祥的象征,见者天下太平。因此,踏入第九个年头,该设计师品牌通过服饰语言来表达和演绎对东方文化当中的“凤”。设计师大量的运用丝绸面料以及东方传统工艺,搭配大面积的印花和绣花,来创造和呈现这一母题。

  纵观本季系列作品,可以看出品牌对这一母题的完成度较高。在版型上,大量以飘逸的东方长袍为原型,在多件成衣中保留了宽阔的下摆和宽大的水袖,在衣领部分加入V领和中式立领的元素。但在穿搭上加入了现代元素,例如水墨印花的“皇家黄色”绑带背心。而在色彩的部分,也出现了如山水墨画一般的由白至黑的渐变色。

  SHANGMUYE 2020春夏系列延续了品牌一以贯之的街头运动风格,并从法国诗人兰波的诗句“闪烁的太阳已越过高傲的山峦,山谷中的光点有若泡沫浮起”中攫取灵感试图为这一系列增添不同的趣味。

  设计师沈伯乐以“LAB旅行”为主题,选用新研发的科技面料来赋予衣物更轻薄的触感和观感,其随着步伐飘逸摆动的节奏无疑有着活跃的韵律。但在色彩上面 ,虽然能够看出设计师在尝试用更多元的视角构建一个丰富的系列,但大面积的纯白、深蓝、以及薄荷绿并没有带来充盈色彩的那种浓郁的跃动感,具有冷感的面料将本可以更富趣味的设计拉回了简单的运动服饰层面。

  值得肯定的是,SHANGMUYE在廓形上做出了一些与以往不一样的效果:一条前短后长的棕色半裙搭配同样有着反光牛皮纸质感的卫衣,百慕大短裤状短下接上了摇摆金鱼尾飘带装饰以及明显有着拼贴裁剪手法加入的白色运动套装。

  太平湖秀场从来不缺专注于街头运动服饰的品牌,但要将运动和街头这两种风格诠释出新并不容易。作为在是时装史上流传最为长久的两种风格之一,它们无疑是高包容度与高淘汰率的结合。“潮”只是它们的一个关键词,但真正能让设计师品牌立住的依然是对其背后多元复杂文化深入浅出的有效解读。

  四年国际新闻报道,三年纽约研究金融政策,目前在界面专注时尚商业报道,新闻爆料请戳:

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